Главная страница |Обо мне| Портфолио | Услуги и цены | Контакты | Проект по Васту |Архитектурный проект|Дизайн фасадов

Главная страница  >  Архитектурный Блог - стр 1  >  Архитектурный Блог - стр 3  >  Дачный каркасный домик своими руками

Дачный каркасный домик своими руками.

Проект (D-28) с пошаговой инструкцией.

В этой статье я расскажу и покажу, как построить небольшой деревянный каркасный домик с террасой своими руками. Архитектура в современном скандинавском стиле. Он может быть домом для дачного участка или туристическим для сдачи в аренду. Можно использовать его как для временного проживания, так и для постоянного. Домик всесезонный, утеплённый. Габаритные размеры (снаружи по каркасу без учёта слоёв обшивки): дом - 5.5 х 4 м, терраса - 2,8 х 2,4 м. Общая площадь дома (без террасы) 28 м.кв.

Планировка:

Домик имеет 1,5 этажа: полноценный первый этаж и спальную антресоль. На первом этаже единое пространство гостиной-кухни + небольшой сан.узел с душем. Если разложить диван, получится 2 спальных места. На антресоли можно положить матрас и получится ещё 2 спальных места:

Такой мини-дом для дачи под силу построить своими руками даже одному человеку. Материалы на строительство обойдутся примерно в 450-500 тысяч рублей  по ценам на 2021-2022 годы (с учётом внутренней и внешней отделки, без учёта доставки и без мебели).

В конце страницы есть возможность приобрести подробные конструктивные чертежи со спецификацией на проект этого дачного мини-дома.

Необходимые инструменты.

Здесь представлен стандартный необходимый набор инструментов:

• Лопата совковая;

• Пила циркулярная;

• Шуруповёрт;

• Перфоратор;

• УШМ с шлифовальной насадкой;

• Рулетка измерительная и строительный карандаш;

• Молоток с гвоздодёром (возможно, отдельно гвоздодёр);

• Строительный уровень;

• Строительный угольник;

• Степлер;

• Ножовка по дереву;

• Стамеска;

• Набор гаечных ключей;

• Кисти (для нанесения антисептика и финишного покрытия (краски, масла);

• Средства защиты (очки, перчатки).

Фундамент и обвязка.

Фундамент под этот дачный домик может быть разным в зависимости от ваших предпочтений и геологических особенностей грунта на участке: винтовые или забивные сваи, столбчатый, ленточный мелкого заложения,  монолитная железобетонная плита. В данном проекте показан вариант свайного фундамента с применением забивных ж/б свай 150х150х3000. Это не самый дешёвый вариант из возможных, но зато надёжный и очень быстрый. Столбчатый фундамент своими руками получится дешевле - о том, как его построить, я рассказал здесь.

По периметру забиваются 8 свай со стальными оголовками: 6 под дом и 2 под террасу/крыльцо. По ним укладывается поперечный брус 150х150 и по нему продольный  брус 150х150  под несущие стены (обработать антисептиком 2 раза). Брус крепится к оголовкам свай шурупами-глухарями 8х100. Под брус на сваи уложить слой гидроизоляции из рубероида или аналогичного материала:

Вокруг имеет смысл сделать отмостку (после постройки самого домика) для отвода воды от домика. Самый простой вариант - гравийная отмостка по гидроизоляции из Planter от Технониколь:

Нижнее перекрытие.

В продольном направлении укладываются лаги пола из досок 50х150(Н) и прибиваются гвоздями к нижнему брусу и поперечной обвязочной доске (также 50х150(Н). Расстояние между лагами должно быть на 1-2 см меньше ширины утеплителя, который вы будете использовать.

Поверх лаг будет крепиться черновой пол из фанеры ФК толщиной 10 мм (листы размером 1,5х1,5 м в шахматном порядке). Для крепления фанеры между лагами прибиваются перемычки с шагом 1,5 м.

По низу лаг прибиваются черепные бруски, на которые укладываются настил из доски 150х25 (на нём будет лежать утеплитель). Снизу (под настилом) к лагам строительным степлером крепится ветрозащитная плёнка.

Все деревянные конструкции обработать антисептиком 2 раза.

Заполнить пространство между лагами утеплителем. В данном проекте я использую минераловатный утеплитель ТеплоKNAUF. Более экологичным, но и значительно более дорогим вариантом будет утеплитель из льняных или конопляных матов. Сверху по утеплителю слой пароизоляционной плёнки.

На картинках я этого не показываю, но необходимо учесть и сделать в нижнем перекрытии проход канализационной трубы, а также ввод водопровода.

Черный пол и нижняя обвязка каркаса.

Черновой пол из фанеры ФК (не ФСФ!!) - уложить листы в шахматном порядке (с зазором 3-4 мм между листами) и прибивать гвоздями 70 мм или саморезами. Сразу отмечу, что здесь и далее имеются в виду универсальные саморезы. Чёрные саморезы использовать нельзя. Обвязка из доски 100х50(Н) прибивается гвоздями 100 мм к лагам через фанеру с шагом 50-60 см:

Чистовые полы:

Чистовые полы делать после полной сборки каркаса. В жилом помещении варианты пола могут быть разные: по фанере можно положить линолеум, паркетную доску, ламинат, шпунтованую доску.

В сан.узле по фанере заливается цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой. (Между фанерой и стяжкой слой подкладочного рубероида или полиэтиленовая плёнка). Стяжку покрыть плиткой.

Можно поставить душевой поддон (душевую кабину), а можно сделать слив воды от душа прямо в полу, тогда стяжка делается с уклоном к водоприёмной воронке.

Угловые стойки каркаса.

Каркас в данном проекте я делаю толщиной 100 мм. Этого достаточно для прочности конструкции. Но если вы хотите, чтобы толщина утеплителя была больше 100 мм, то можно делать каркас толщиной 150 мм.

Стойки из досок 100х50 крепится к обвязке 2 гвоздями 100мм (или уголками на саморезах 5х50 мм). В вертикальном положении стойки фиксируются временными укосами. Также к стойкам прибиваются временные направляющие из доски 25х150 (Н) для удобства монтажа промежуточных стоек каркаса:

Стойки и верхняя обвязка.

Промежуточные стойки из доски 50х100 устанавливаются в соответствии с расположением окон и дверей, а также с учётом ширины утеплителя (крепятся к обвязке 2 гвоздями 100 мм). Также необходимо учесть места, где на каркас стен будут приходиться лаги пола антресоли.

Поверх укладывается и прибивается к стойкам верхняя обвязка из двух досок 100х50(Н):

Для придания каркасу жесткости в каркас стен врезать укосины из доски 25х150 и прибить 2 гвоздями к каждой стойке (после этого можно убрать продольные временные укосы).

Верхняя обвязка поперечных стен заходит на верхнюю обвязку передней продольной стены, увязывая таким образом вместе продольные и поперечные стены:

Антресольное перекрытие и лестница.

Антресольное перекрытие пойдёт над сан.узлом и кухней и будет опираться на 3 лаги. Одна из них из доски 50х100(Н) идёт вплотную к поперечной стене и прибивается к её стойкам. Две другие из бруса 100х100 опираются на продольный каркас стен (как я писал выше под них нужно заранее создать места опирания):

По лагам укладывается пол из шпунтованной доски толщиной 32 мм. Устанавливаются стойки перегородки сан.узла из доски 50х100 мм. Желательно в этой перегородке (а также в перекрытии над ним) сделать звукоизоляцию 100 мм из того же материала, что и утепление стен (минераловатный утеплитель ТеплоKNAUF). С внутренней стороны по утеплителю сделать пароизоляционную плёнку.

Стропила.

На верхнюю обвязку продольных стен укладываются стропила из доски 50х200(Н) мм. Расстояние между стропилами должно быть на 1-2 см меньше ширины утеплителя, который вы будете использовать. Стропила обработать антисептиком 2 раза. Крепить стропила к обвязке стальными уголками на саморезах (5х50 мм). К торцам стропил прибивается ветровая доска 50х200 мм:

В местах опирания стропил на обвязку стен в стропилах сделать запилы.

Затем устанавливаются стойки фронтонов поперечных стен (сверху они прибиваются к стропилам, снизу - к обвязке):

Терраса.

Две стойки террасы из бруса 100х150. На их укладываются ригели из бруса 100х200 (крепятся к стойкам каркаса поперечной стены глухарями 10х100 и уголками на саморезах).

Стойки террасы крепятся к лагам террасы глухарями 10х100 и гвоздями к нижнему брусу:

Опирание ригелей на стойки террасы (в ригелях делаются запилы под стойки):

По ригелям укладываются стропила из доски 50х150(Н). Также для жесткости крепится глухарями горизонтальная связь из доски 50х150(Н):

Обрешетка и кровля.

Поверх стропил по всей площади над домиком уложить ветро-гидроизоляционную мембрану. Поверх вдоль стропил прибить гвоздями 4х100 контробрешетку из брусков 50х50. По контробрешетке прибивается гвоздями обрешетка из доски 25х150 мм. Обрешетку и контробрешетку обработать антисептиком.

Над террасой всё то же самое, но сначала перед монтажом ветро-гидроизоляционной мембраны сделать сплошную зашивку по стропилам из сухой строганной доски 20х120 мм. Это будет чистовая отделка - её желательно ещё до монтажа покрыть финишным покрытием. По доске мебрана, контробрешетка, обрешетка.

По обрешетке укладывается кровельное покрытие: профлист или клик-фальц.

Длина обрешетки рассчитывается так, чтобы уложить ровное количество листов профлиста. Расчётная ширина профлиста 1100 мм. По торцам скатов крепится ветровая планка (из стали в цвет профлиста).  Внизу ската крепится капельник.

Ветрозащита каркаса.

В качестве ветрозащиты в проект заложены плиты Isoplaat 25 мм. Они также служат слоем перекрестного утепления и придают каркасу дополнительную жесткость. Плиты крепятся к стойкам каркаса оцинкованными гвоздями 70 мм с широкой шляпкой.

Поскольку в данном проекте наружная отделка фасада будет из планкена, который крепится с зазором 5 мм между досками, то поверх плит Isoplaat смонтировать черную влагозащитную мембрану (например, ИЗОСПАН AQ PROFF).

Крыльцо / терраса

Ступени крыльца и пол террасы желательно сделать из лиственницы для большей долговечности и износостойкости. Финишное покрытие пола  маслом с воском для террас.

Перила террасы из сухой строганной доски 20х90 мм с зазором 90 мм.

Наружная отделка стен.

Поверх ветрозащиты горизонтально гвоздями к стойкам прибивается обрешетка из доски 20х90. По обрешетке монтируется вент. фасад из прямого планкена шириной 100 мм с зазором 3-4 мм на саморезах или на скрытом креплении. Идеальный вариант использовать планкен не из обычной сухой древесины, а из термированной. Либо выбрать планкен не из сосны, а из лиственницы. Как вариант - вместо планкена можно использовать имитацию бруса.

В качестве откоса окон (а также в качестве четверти для упора в неё окон) в проём окна по периметру прибивается строганная доска толщиной 40 мм).

Отделка цоколя рейкой 20х40(Н) мм с зазором 7-8 мм.

На задней стене домика целесообразно вместо дерева использовать отделку из того же профлиста (или клик-фальца), что и на кровле:

Финишное покрытие:

• Видимые элементы конструкции террасы и кровли дома, а также планкен, если он из сосны, покрыть прозрачным фасадным антисептиком в 2 слоя. Если планкен из лиственницы, то его можно покрыть фасадным маслом.

• Откосы и рамы окон, косоуры крыльца, рейки цоколя - покраска в цвет кровли (антрацит RAL 7016).

Альтернативный вариант цветового решения фасадов:

В этом варианте вент.фасад из планкена (или имитации бруса) покрыть краской (цвет RGB 64 / 72 /82 ), а наличники окон покрыть прозрачным фасадным антисептиком.

Окна.

Три окна на главном фасаде предполагается сделать глухим. Это сделано для экономии. Для проветривания - окно на кухне (стандартного размера 900х900) будет открывающимся. Также для проветривания открывающееся окно на антресоли (стандартного размера 500х500).

Глухие окна (3 штуки на главном фасаде) можно заказать без рамы - только стеклопакет, и установить его прямо в каркас стены (о том, как это сделать, я писал здесь):

Утепление и внутренняя отделка.

Как я писал выше в данном проекте я использую минераловатный утеплитель ТеплоKNAUF. Более экологичным, но и более дорогим вариантом будет утеплитель из льняных или конопляных матов.

Толщина утепления пола и стен - 2 слоя по 50 мм (снаружи стен также дополнительное перекрёстное утепление 50 мм + ветрозащитные плиты Isoplaat 25 мм). Утепление кровли (между стропил) - 2 слоя по 100 мм. Внутри по утеплителю слой пароизоляционной плёнки. По пароизоляции зашивка вагонкой или имитацией бруса. В сан.узле в душевой зоне отделка из гипсокартона с покрытием плиткой.

Вентиляция.

Для вытяжки из кухни и сан.узла сделать вент. каналы через стену с установкой вентиляторов для возможности принудительной вентиляции. В жилой комнате сделать 1-2 приточных вент. канала через стену с клапаном на высоте 5-10 см от пола:

В двери сан.узла сделать вент.решетку для притока воздуха в сан.узел из жилой комнаты (либо оставить щель под дверью).

__________________________________________________________________________________________

Купить проект каркасного дачного домика Д-28:

Вы можете купить готовый проект этого мини-дома для самостоятельной постройки. Проект представляет из себя pdf-альбом с подробными архитектурными и конструктивными чертежами домика, спецификацией строительных материалов, а также трёхмерные картинки с инструкцией для пошаговой сборки.

Пример чертежей проекта:

Стоимость проекта мини-дома Д-28:

10000 рублей

Чтобы купить проект мини-дома Д-28 напишите мне на почту или на Телеграм:

novikov-architect@mail.ru

+7 977 268 04 53

Основные страницы сайта:

● Главная страница

● О студии

● Портфолио

● Услуги и цены

● Блог архитектора

● Контактная информация

● Наш новый сайт

Архитектурное проектирование (услуги):

● Эскизный проект дома

● Архитектурный проект дома

● Архитектурно-строительный проект дома

● Дизайн фасада дома

● Консультация архитектора онлайн

● Каталог готовых типовых проектов домов

Популярные страницы сайта:

● Стили современной архитектуры

● Проект современной каркасной бани

● Архитекторы 20 века

● Васту Шастра

● Исторические стили архитектуры

● Проект Дом-маяк